Бюджетный боевой байк, много поездивший, дальнобой. Вот некоторые простые доработки и "хитрости". Как говорится - машина начинается с колес. Берем простую покрышку Innova с крупным протектором и делаем с ней следующее: Острым ножом с крепкой рукоятью (но не лезвием - оно гнется) срезаем боковые ламельки. Оставляем центральные и самые боковые. Через каждые 4 - 5 протекторин подправляем нож бруском. Сложность в том, что через миллиметр - корд, поэтому делаем это аккуратно и не спеша. В результате по асфальту едем только на центральном протекторе. Колесо должно быть естественно крепко надуто. Снижается площадь контакта колеса с дорогой и как следствие возрастает скорость. Раза так в полтора. Вернее снимается лишнее усилие с педалей. В поворотах в дело вступают самые крайние боковые ламельки. На данной покрышке их становится слышно - оччень приятный такой шуршащщий звук. По грунту различий по сравнению с обычной покрышкой нет вообще. С тормозом - у кого нет дисковых - делаем простой упор из спицы. Разжимная пружина из восьмерочной карбюраторной - продается в автомагазинах. Ее растягиваем и лишнее срезаем кусачками. Во всяком случае надолго забудете про отвертку и "сползающую" регулировку колодок.
прикольно и смело сделано ! но когда мокрый освальд или уж трамвайные путя то можно запросто упасть и загреметь !!!
Да. К сожалению, нельзя сделать, чтобы было и быстро и везде. Тут каждый должен выбрать свое. Теперь к деталям. На мокром асфальте разницы нет. Определяющим тут является коэффициент сцепления мокрой резины с мокрым асфальтом а не площадь контакта. А на счет рельсов, особенно тех, которые под углом - тут наверное и полезное - открыть отдельную тему "опыту на дороге". И выложить некоторые советы "бывалых" начинающим. Чтобы не раскладывались на рельсах.
Я ХЗ конечно, но я бы не стал так резину поганить, не просто так там эти протекторы, срезав которые резина сразу станет лучше, ну не просто так
Я бы тоже не рискнул! Кореш поменял , свою резину с "мужским" протектором на шоссейную, в скорости и педалировании не какого плюса, единственное - шума меньше! (она у него почьти на дюйм меньше по диаметру стала) Не могу с давлением определиться в колесах ?
У меня резина, как бы полукруглая, т.е. если срезали средние ламельки, то боковые вообще не цепляют. А есть резина, где протектор, по типу автомобильного плоский. Там этот номер не пройдет. Шоссейная резина "лысая" и площадь поверхности в точке касания у нее на самом деле большая. Там это берется атмосферами. Накачивается до полукруглого состояния. 10 атм. не предел. А тащить будет легче. Гарантирую. Это физика.
Давление 4 - 5 атм. для любого поднебесного колеса. Вообще на любой резине сбоку написано Max. Не рекомендую качать больше, опыт след. - при перекачке покрышка "саморазбортируется", освободившаяся камера сразу взрывается, и хлопок такой, что рядом лучше не стоять.
И вообще, коль тема пошла, - как правильно поменять камеру. 1. Разбортировать покрышку с алюминиевого диска можно только с помощью пластиковых монтировок. Их в комплекте 3 штуки. Одну за другой вставляем "через спицу". Отвертками нельзя - поцарапаете диск и будете менять камеру одну за другой. 2. Проверяем покрышку изнутри на всякие торчащие проволочки от бокового корда. Сначала в перчатках, потом без них. А также на внешние саморезы и стекло. 3. Снимаем с диска резиновое кольцо и выкидываем нахуй. Берем полукруглый напильник и снимаем все заусенцы и риски с внутренней поверхности диска. Это удобно делать на перевернутом байке. 4. Сверлом на 10 mm. рассверливаем отверстие под нипель. Это делается для того, чтобы не срезало нипель в дороге. Если камера "сползает", то это хорошо видно на остановках. 5. Наматываем на диск обычную изоленту в 3 - 4 слоя. Она гораздо лучше держит камеру от смещения. Протыкаем отверстие, набортируем покрышку на одну сторону и вставляем камеру. Камера должна быть немного надутой, - так она ровнее ляжет внутрь.
я всю жизнь вскрывал колесо отвёрткой и никаких заусенцев. главное, чтобы руки правильно росли. Камера никогда не сползала и на стандартном кольце, а на отверстие под нипель(по крайней мере у меня) стоит пластиковая каёмочка) теперь по теме, не всем имеет смысл проделавать операцию с покрышками. Если покрышка широкая, вес велосипедиста большой, то она всёравно будет проминаться и толку от этого никакого. К тому же, если срезать, насколько я понял 2/5 протектора, то покрышка сотрётся в среднем в 2 раза быстрее, на одной полоске протектора долго не проедешь... Людям, катающимся в парках вряд ли стоит это делать по понятным причинам. Вероятность проколов возрастёт. и, наверное, покрышки, которые стоят более 500р. за штуку, не нуждаются в переделках, конечно, при использовании их по назначению.
пружина сюда упор, один или два, можно зажать между двумя шайбами, рассверленными гайками и т.п. рычаги при этом должны ходить свободно
Ммм! Гениально ведь) Надо будет тоже заморочиться. И как эффективность разжимания? Лучше стало или также? Просто, у меня бывает иногда при обледенении они перестают нормально разжиматься.
Знаешь. Эффективность, в данном случае - разжимания, зависит от добротности всей системы, т. е. ручек, тросиков и всего остального. Если тросик нормально смазан при установке нормальным машинным маслом по всей длине, не перегнут. ручка ходит без заеданий, все тяги тож свободо перемещаются - то и слабой пружины хватит для возвращения всей системы в исходное состояние. Этот способ лежал "на поверхности". Все, кто разбирается в рычагах - меня поймут.
интересные идеи! надо будет также с тормозами сделать, пока не поставлю диски. а вот покрышки, ИМХО, лучше не трогать. можно ж ведь просто полуслики купить! по поводу давления в шинах, я себе больше 4 атм не качаю, они и так как деревянные становятся, а для шоссеров знакомый рекомендовал не более 9 атм (он знает, что говорит, спортсмен-профи!).
