Привет, снова мучаю свой mongoose. Купил декстрончик Chevron ATF MD-3. Минеральное масло и есть. Более того скажу цвет запах консистенция один в один. Ощущение что барыжат чужим декстроном только с наклейкой Tectro. Ну скачал мануал, посмотрел видео текровское по прокачке тормозов. Качал с низу вверх как в инструкциях. Бля качается очень тяжко. Еле еле продавливает. После усилий и напрягов и вроде как выдавив старое масло (трудно определить они одинаковые). Нажимал на тормозную ручку, из выводной трубки сверху назад в ручку забирает чуть масла, я думаю давление нагнетает. Вроде завоздушенности не наблюдаю. Ну думаю все гуд, на выходе вообще тормоза практически не схватывают. Проделывал данную операцию на обоих тормозах 2 раза. В чем может быть причина???
Хо хо не дождавшись ответа и после еще некоторых мытарств я все же смог добиться нужного результата!!! Очень много нюансов, не знаю как у кого, но у меня ассоциации такие что настройка байка как настройка скрипки! Еслиб можно было выкладывать фото я б сделал подробный пост, потому как много тонкостей! А самое главное это сухость и чистота колодок и ротора! Даже после качественной прокачки байк отказывался тормозить должным образом. Только после прокалки колодок, обезжиривания всего что можно растворителем, я добился должного эффекта... Короче я стал гуру в этом уже, кому интересно теперь могут сами задавать вопросы)))
sho-di, Ну я следовал тектровской инструкции это раз и два если воздух есть в системе то он за счет своих физических свойств поднимается вверх))) Да и на ручке нет специально сосочка как на (забыл как называется) назовем это суппортом))) Так что качать надо с низу вверх!
adidas87, хозяин- барин. Технология прокачки сверху вниз: -фиксируем велосипед прямо и неподвижно. -выставляем ручку тормоза так чтобы крышка бочка была параллельно поверхности, на которой стоит велосипед. - на калипере находим клапан, через который стравливается масло, накидываем на него гаечный ключ, лучше пользоваться накидным, и на сам клапан одеваем трубочку от капельницы, делается это для того, чтобы не загадить ротор. На трубочку одеваем тару для старого масла. Можно обойтись без тары, если пофиг куда масло будет сливаться -набираем в шприц новое масло, можно использовать трансмиссионное, для автоматических КПП авто, минеральное, вязкость примерно 5-15 -откручиваем два болтика, которые фиксируют крышку масленого бочка на ручке тормоза -немного ослабляем клапан на калипере -нажимаем на ручку тормоза и одновременно доливаем масло из шприца в бочек. Происходит следующее: старое масло по трубке, через клапан на калипере, перетекает в тару и заменяется новым маслом, вместе с этим уходят все пузырики воздуха и т.д. Повторяем открытие/закрытие клапана, нажатие ручки, долив масла до тех пор пока ручка тормоза не станет в своё "нормальное" положение. -доливаем масло в бочек "с горкой", при не нажатой ручке тормоза и закрученном клапане -закрываем бочек крышкой -фиксируем крышку -снимаем трубку с клапана -снимаем гаечный ключ, если он был накидной Вся операция занимает минут 25-30. Особой сноровки для этот не нужно, для быстроты можно пригласить друга, чтобы откручивал- закручивал клапан . При минимальной степени криворукости- чистота роторов, колодок, окружающей вас обстановки- гарантирована. Для большей чистоты можно подложить или аккуратно обмотать саму ручку тряпкой... Данная схема действует для ВСЕХ тормозных систем, независимо от производителя, в которых используется "открытый" тормозной бочок и минеральное масло... P.S. если всё проделано правильно, то вопросов возникнуть не должно.
